2泊日の旧東海道鈴鹿峠越えの二日目。前泊の亀山宿から関宿、坂下宿を経て鈴鹿峠を越えて土山宿に向かう。全長おおよそ25キロ程度。世に名高い鈴鹿峠って、どんなものか、峠越えフリークとしては結構楽しみ。
今回の鈴鹿峠越えは、つい最近購入したSONY のGPS端末NAV-U37の初仕事でもある。国土地理院の2万五千分の一の地図をインストールできるのに魅力を感じ購入。カシミールで作成した旧東海道のトラック情報もNAV-U37にインストール。今まではGarminのGPS専用端末でトラックログの軌跡を残し、ウエイポイント（地点）登録はできるので、結構満足はしていたのだが、如何せん地図が20万分の一で、ほとんど役に立たない。今回はじめて、地図で現在地を確認しながらの散歩となる。
バッテリーがどの程度持つものやら、位置確認の精度がどの程度なのか、峠とは言うものの、国道一号線がすぐ横を走る、標高400ｍ弱の山とも言えないような鈴鹿峠越えであれば、あれこれ使い勝手の実証実験も安心してできそうでもある。この峠越えでNAV-U37のパフォーマンスが実感できれば、何処か次の本格的峠越えも、少々安心して辿れそうでは、ある。なお、道中の資料は前日、駅前の亀山市観光協会で大量に入手。ルート沿いの各宿についての充実した資料が揃っており、誠にありがたい。今回の散歩メモはその資料や、いつだったか古本屋で手に入れた『考証 東海道五十三次；綿谷雪（秋田書店）』などを参考にさせて頂いて作成する。
本日のルート：国道1号＞お城見庭園＞亀山宿＞武家屋敷跡＞京口門跡＞慈恩寺＞野村一里塚＞布気皇館太神宮＞大岡寺（たいこうじ）畷＞関の小萬の凭（もた）れ石＞東追分・大鳥居＞関神社＞関の地蔵尊＞市瀬集落＞楢木・沓掛集落＞鈴鹿馬子唄会館＞国道1号・沓掛交差点＞坂下宿＞岩屋観音＞片山神社＞鈴鹿峠＞鈴鹿峠路傍休憩地＞新名神高速道路＞蟹が坂・白川神社御旅所＞蟹坂古戦場跡＞田村川＞田村神社＞道の駅・あいの土山＞土山宿
国道1号＿7時58分；標高49ｍ
出発の朝、早朝6時半起床。外は大雨。同僚二人と食堂で、本日はどうしよう、などと少々日和っていると、あと一人のメンバーが完全装備で下りてきた。その姿を見て、迷うことなく雨天決行と相成った。基本、晴れ男を自負する私と同僚ひとり、ではあるが、如何せん、この雨足では、雨合羽に、バックの中は沢遡上用の防水バックを二重に包み、ビジネスホテルを午前7時15分頃に出発する。
ホテル前の道路は地図には東海道、とある。通常、東海道として日本橋からスタートする国道1号は亀山付近では市街を離れた丘陵地帯を亀山バイパスとして走っており、ホテル前の東海道はバイパスができる以前は国道1号ではあったのだろうが、地図では県道28号となっている。県道28号は亀山と津を結ぶもの。ほどなく商工会議所交差点で南に折れ津方面へと向かい、その先に続く道は県道565号となっている。県道565号を少し進み、亀山駅前から竜川へと下り県道と交差する南崎交差点を右に折れ、亀山城のある台地、と言うか、鈴鹿川によって造られた河岸段丘の坂を上る。
お城見庭園＿8時10分；標高67ｍ
台地を上り切った辺りに池がある。池の側と呼ばれる亀山城の外掘の名残である。道の先には亀山城の多聞櫓が見えるはず、ではあるが、丁度工事中。多聞櫓でも見ることができるのであれば、城址へ、とも思ったのだが、シートで覆われそれも叶わず、しかも大雨。城址を辿るのは止めにする。
池の側の手前、道が左へと大きく曲がる角にお城見庭園。東海道亀山宿の石碑が建つ。お城見庭園に沿って大きく曲がる道を進むと旧東海道・亀山宿の家並みとなる。
亀山宿
お城見庭園から東に向かう亀山宿は、この宿場の西の端に近い。亀山宿は台地、と言うか、段丘面をずっと東に向かった栄町交差点あたり。亀山ローソクで有名な（株）カメヤマのあたりからはじまる。亀山宿は東海道46番目の宿。天保14年（1843）の記録には家数５６７、人口1549、本陣１，脇本陣１，旅籠２１とある。旅籠が２１軒と少々寂しいのは、城下町の宿では、武家はあれこれ大名同士の「挨拶」が面倒であるので亀山宿を敬遠する、また、庶民は伊勢参詣の道筋から外れていた、といったことが、その一因であろう、か。
その亀山宿・旧東海道はそこから亀山本町郵便局のところにある本町広場交差点をへて、東台町から渋倉町へと進む。道がＴ字路にあたる第三銀行亀山支店のある交差点は江戸口御門があったところ。亀山城下町の東の入口である。往昔、この地は水堀と土居で囲われ、その中に番屋があり、出入りを見張っていた、とのこと。
道を進み、東町に入り、脇本陣や本陣を過ぎると江ヶ室交番前交差点に。ここは、かつて大手門があった。大手門からは亀山城が正面に見えたようである。その亀山城も明治6年に取り壊されることになる。
旧東海道亀山宿は江ヶ室交差点から南へと遍照寺や誓昌院前を湾曲しながら台地端を進み、お城見庭園への道筋に続く。本来であれば、亀山宿の東の端から歩いては、とも思うのだが、亀山まで歩いてきた同僚はすでに、このお城見庭園のところまで辿ってきており、巻き戻しも申し訳なく、且つ、この雨故、ということで、このお城見庭園を本日の旧東海道亀山宿のスタート地点とする。
因みに、亀山の由来であるが、地名の由来の定石通り、これも諸説ある。古代、百済の僧が来日し、石亀三匹を、京の山城（嵐山）、丹波、そしてこの伊勢の地に放ち、その地を亀山と呼んだ、との説。神山が転化して亀山となった、との説などが代表的なものである。
武家屋敷跡＿8時14分；標高70ｍ
西丸町の旧東海道を少し見やり、そのひとつ北の筋にある武家屋敷跡に向かう。この屋敷は、延享元年（1744）より１１代に渡り亀山藩の藩主であった石川家の家老屋敷跡。長屋門が美しい。武家屋敷跡の道筋を先に進むと道は旧東海道に合流する。
近世の亀山城は、天正18年（1580）、岡本氏によって築城される。その後、寛永１３年（１６６）、藩主本多氏によって大改修された、とか。城主は岡本、関、松平、三宅、本多、石川、板倉、松平、板倉と頻繁に代わり、上にメモしたように延享元年（1744）より明治まで石川家が代々の城主として亀山を治めた。
京口門跡＿８時23分；標高６２ｍ
道を進むと道脇に梅厳寺。西国三十三カ所の石塔に惹かれしばし佇む。如何にも由緒ありげなお寺様。チェックすると、藩主石川家の菩提寺のひとつであった。で、この梅厳寺のあたりが亀山宿の西の入口である京口門のあったところ。歌川広重の描く東海道五十三次の浮世絵である『雪晴（保永堂藩、浮世絵東海道53次の最初のシリーズ）』は、この京口御門を描いたものである。そこには雪の京口御門前の坂を上る大名行列が描かれる。現在は、梅厳寺の先には橋が架かるが、江戸の頃は台地、というか河岸段丘を隔てる竜川の川筋から、この京口御門に向かって急坂を上っていたのであろう。『雪晴』には、川を隔てた野村の集落もかすかに見えている。
「亀山に過ぎたるもののふたつあり 伊勢屋ソテツに京口御門」と言われ、門や櫓を構えた壮麗な京口御門は今はないが、旅籠「伊勢屋」の庭にあったソテツは、現在亀山市の文化会館の玄関前に移植されている。樹齢500年以上、株周り5m、14本の幹に分かれた姿を今に伝える、とか。
慈恩寺＿８時30分；標高68ｍ
道を進むと結構新しい構えのお寺さまがあった。名は慈恩寺、とある。あれこれ散歩を重ね、幾多のお寺様を訪ねたのだが、慈恩寺とか多門院といった名前のお寺様の「（当たり」外れ」率は低い。訪ねてみたいとも思ったのだが、雨故先を急ぎたい思いが勝り、そのままやり過ごした。メモする段になり、このお寺さまは神亀５年（７２８）、聖武天皇の勅願で、行基開創とも伝えられる古刹であったことがわかった。往昔は七堂伽藍の大寺であったようだが、度重なる兵火で焼失した。本尊の阿弥陀如来は重要文化財とのこと。もとより、拝顔できるわけでもないとは思うのだが、雨故の余裕のなさのため、逡巡は少々あったのだが、今となっては後の祭りと相成った。新たに改築されたのは台風被害のためであった、よう。
野村一里塚＿8時36分；標高66ｍ
道を進むに、左は忍山（おしやま）神社、真っ直ぐ進めば野村の一里塚・布気神社といった道案内。延喜式内社である古き社、忍山神社にも結構名前に惹かれていたのだが、雨故の急ぎ旅ということで、これもパスして先を急ぎ野村の一里塚に。一里塚は野村集落の西端近くにあった。
街道の目印にと、一里ごとに造られた一里塚は、この野村で江戸の日本橋から１０５里。江戸の頃、大久保長安の指揮のもと実施された五街道の整備に際し設けられた。一里塚は街道の両側に塚が築かれ、そこに榎などが植えられていたのだが、ここ野村の一里塚は北側のみ残り、榎ではなく椋の大木が茂っている。
布気皇館太神宮（ふけこうたつだいじんぐう）＿8時48分；標高71ｍ
野村一里塚を越えると布気町となる。道は河岸段丘上を進み、低地は水田となっている。また、河岸段丘も高段、中段となっており、旧東海道の道筋は中段の段丘面を進むように思う。先に進むと道脇に布気皇館太神宮がある。旧東海道は、この神社の裏手、北側を通るみちであったようだが、分岐で道を見落としたようで神社の南側を進んだ。布気皇館太神宮って、名前からして如何にも有り難そうでもあるの。縁起をチェックすると、先ほど気になりながらパスした忍山神社と因縁があれこれ登場してきた。
布気皇館太神宮は、もともとは、忍山神社のあるところにあった、とか。往昔、その地は布気林と呼ばれた。「ふけ」とは「悪所＝低湿地」を意味する。ふけた＝深田、腰まで埋まるような湿田、と言うことである。「ふけ」は、この布気のほか、福家、更、などと表記されるところもある。ともあれ、この鈴鹿川の低湿地をつかい、水田を開墾した古代の人々の祖先神として祀られたのではあろう。野村の舌状台地には縄文時代の遺跡も残り、古くから人々が棲み着いていたようであり、それらの人々が弥生時代になって崖下の低地に下り、布気林の辺りを開墾していったと考えられている。
で、元々の忍山神社であるが、それは野村集落の東北隅にある愛宕山と呼ばれる海抜90ｍほどの丘陵地にあった、とのこと。此の山は京より愛宕神社が勧請される以前は、押田山とも呼ばれ、そこに押田山＞忍山宮が祀られていた。忍山宿禰と呼ばれる有力な豪族もいたようで、それ故の延喜式内社でもあったのだろう。先ほどパスした、慈恩寺もこの忍山神社の神宮寺でもあったようである。
往昔、その威を誇った忍山神社であるが、戦乱の巷、社殿が灰燼に帰し、現在の忍山神社のところにあった布気神社に仮宮を営み、一時、布気宮と忍山宮が同居することになる。そして、その後、どういう経緯か、この布気林の宮を忍山宮とし、本家本元の布気宮が「消えて」しまった、と。で、これまた、いかなる経緯か定かではないが、庇を貸して母屋を取られた布気の宮は、現在の皇館の森に遷座し、布気皇館太神宮となった。皇館とは、古代、大和朝廷の神を伊勢山田の外宮に祀る途中の行宮（仮宮）跡のことである。
因みに、忍山宮の祀られた押山のことを、神を祀る山＝神山、ということで、亀山の由来とする説もある。雨故にパスしたお宮様のあれこれをチェックすると、今回雨故にパスした寺社が関係した縁起が登場してきた。気になった処は、訪問すべし、との成り行きまかせのお散歩の基本を改めて心に留める。
能古茶屋
江戸の頃、布気皇館太神宮の前には、能古（のんこ）茶屋と呼ばれる立場茶屋があった、とか。名前は、亭主である禅坊主とも俳人とも称される能古、から。店先から西北に広がる錫杖ケ嶽、明星嶽、羽黒山といった鈴鹿山系南部眺めが格別であった、との記録も残る。江戸参府の途上のシーボルトも、この茶店から眺めた山系を日記に残している。地形図を見るに、この辺りは鈴鹿山系より流れ出た鈴鹿川水系によって開かれた扇状地といったところ。前面、はるか彼方に聳える山系は、どれがどの山だか定かではないが、ともあれ魅力的ではあった。
旧東海道と合流＿8時50分；標高77ｍ
布気皇館太神宮手前で見逃した旧東海道と清福寺の辺りで合流。その合流点から旧東海道の観音坂を少し戻ったところに昼寝観音と呼ばれる堂宇があったのだが、これも見逃した。昼寝をしていたばっかりに三十三観音霊場入りを逃したとの観音堂。そういえば、秩父の札所を歩いていた時も、おなじような理由で霊場入りを逃した、寝入り観音さまがあった（秩父市荒川日野の如意輪観音）。寝ていたためとも、お顔が寝ているように穏やかであった、とも伝わるので、こちらの観音さまも昼寝をしているようなお顔をしているのかもしれない。これまた後の祭りのひとつ、ではある。
大岡寺（たいこうじ）畷＿９時４分；標高６４ｍ
旧東海道に同流したあたりから、周囲に車の走る音が低く重く響き始める。この辺りは、北は国道1号亀山バイパス、そしてその亀山バイパスと東名阪、名阪国道とのインターチェンジへのルート、南は県道565号が接近する辺り。車の音が響く所以である。県道565号・布気交差点手前の陸橋で関西線を越え、鈴鹿川沿いの道を進む。亀山バイパスから別れた東名阪、名阪国道の高架下をくぐり、鈴鹿山系の姿を楽しみながら鈴鹿川に沿って、のんびり進む。
この堤のあたりを大岡寺畷と呼ぶ。畷＝縄手とは、一直線の道のこと。江戸の頃は一里に及ぶ長い縄手であり、里謡に「わしが思いは大岡寺 ほかに木（気）はない、松（待つ）ばかり」とあるように、2キロほどの松並木があったようだが、現在はその松は枯れ、桜並木となっている。
この長い一本道は、季節風の吹きすさぶ難所でもあったようで、芭蕉は「から風の 大岡寺縄手 ふき通し 連れもちからも みな座頭なり（桃青ひさご集）」と詠む。旅の仲間も、力と頼む荷物持ちも､みんな座頭＝盲人、とはどういうことかと訝しく思ったのだが、あまりの風の強さにすべからく旅人が眼をつぶる有様を描いたものではなかろう、か。
関の小萬の凭（もた）れ石＿９時２８分；標高７９ｍ
道は小野川に沿って鈴鹿川から分かれ、関西線を越え、国道1号に出る。国道に沿って、少し進むと、右に分かれる道がある。その緩やかな坂を登り切ったところに関宿の案内があった。その案内脇に「関の小萬の凭（もた）れ松」がある。
松は最近植え替えられたようにも思うのだが、江戸の中期、親子二代にわたって母の遺志を継ぎ、仇討ちを果たした娘・小萬ゆかりの松、とか。九州・久留米で夫を討たれ、仇討ちの旅に出たその妻が、仇が亀山藩に仕官したとの噂を聞き、この地まで上りきて、関宿山田屋で娘小萬を生む。母のなくなったあとも、小萬は亀山へ武術の修行に通い、本懐を遂げた、とのこと。鈴鹿馬子唄に、「関の小萬が亀山通い 月に雪駄が二十五足」と唄われる。この松は、その孝女小萬が若者の戯れを避けるため､姿を隠すために凭れた松、と言う。
東追分・大鳥居＿９時３６分；標高８６ｍ
道を先に５００ｍほど進むと東追分。関宿の東の入口にあたる。そこに建つ大鳥居は伊勢神宮遙拝のためのもの。東海道を旅し、お伊勢さんに参拝できない旅人がこの地より、伊勢神宮にお参りした。鳥居は２０年に一度の伊勢神宮の遷宮の際、内宮の鳥居が移される、とか。鳥居脇には常夜灯が残る。
伊勢別街道
この東追分は東海道と伊勢別街道の分岐点。伊勢別街道は、「いせみち」、「参宮道」、「山田道」とも呼ばれ、京や大和から伊勢参宮の旅人で賑わった、とか。道筋は、伊勢別街道は、この追分から津市の椋本（むくもと）、一身田（いっしんでん）を経て、伊勢街道と合流する、およそ四里二六町の街道です。大和に都があった頃には、大和から伊賀を通り伊勢に抜ける幹線道でもあった。
関宿
追分を過ぎると、関宿の街並みに入る。街並みは宿場の趣を今に伝える。江戸から明治にかけて建てられた古い町屋が200軒、２キロ弱に渡って続く。これほど歴史を感じる街並みが残っているとは思っていなかったので、少々の驚きではあった。
この東海道４７番目の宿は、天保１４年（1843）の記録によると、家数632、人口1942、本陣２，脇本陣2、旅籠屋42あったとされる（「絵でたどる亀山の旅；亀山市教育委員会」）。
鈴鹿関
関は大和から伊賀の山塊を越え、鈴鹿川に沿って続く大和からの道筋、また、京から近江を経て鈴鹿の山塊を越えて下る京・近江からの道筋を扼する、古代からの交通の要衝。古代三関（東山道道の不破、東海道の鈴鹿、北陸道の愛発）のひとつ「鈴鹿の関」が置かれていたところ、とか。関の名前は、この鈴鹿関に由来する。鈴鹿関が歴史に登場するのは壬申の乱のとき。大友皇子と戦った大海人（あま）皇子の軍勢が関ヶ原にある不破関と、この地の鈴鹿関を閉じ、大友皇子の美濃・尾張との連絡を遮断した。
ご馳走場
宿内の木崎の街並みを過ぎ、中町に入る。道の右手にご馳走場。大名一行を関役人が送迎する場。次の亀山宿が城下町であり、藩同士の儀礼も大変であり、ために、この関を宿とする大名が多かった、とのこと。
その対面には開雲楼と松鶴楼。元は芸妓の置屋。この置屋と関係あるのかどうか不詳ではあるが、「関は千軒女郎屋が五軒 女郎屋なくては関立たぬ」とも唄われる。幕末には飯盛宿は五十軒もあった、と言う。ついでのことながら、宿に「欠かせない」サービスを担う雲助は、百五十人から二百人ほといた、とのことである（『考証 東海道五十三次；綿谷雪（秋田書店）』より）。雲助とは駕籠かきや旅人の荷運びを担う人足のことである。
関神社＿９時５３分；標高９１ｍ
ご馳走場から北に社が見える。雨脚も弱くなり、ちょっと寄り道。明治の頃は、熊野皇大神宮、江戸では熊野山所大権現と称された。関氏の祖が熊野から勧請した。関氏とは伊勢国鈴鹿郡に威を示した豪族。出自は不詳であるが、鎌倉期より幾多の変遷を経るも、関が原の合戦後、亀山城主ともなっている。
山車倉
神社への道の途中に背の高い倉。山車（だし）を収める倉である。「関の山」という諺がある。「精一杯、もうこれ以上できない」といった意味であるが、この語源は関の山車（山車）から。山車が如何にも豪華であり、もうこれ以上立派なものはつくれない、との説や、山車が街並みの街道を一杯に塞ぎ、これ以上通る余地がない、との説などあれこれ。ともあれ、精一杯の限度、と言う意味。
関まちなみ資料館
先に進み、街並みに合わせた町屋風のデザインの百五銀行を見やり、関まちなみ資料館へ。伝統的な町屋を公開したこの資料館で一休み。亀山出立の頃は激しかった雨も、大分小降りになってきた。雨具を重装備から少々軽くし、再び散歩に出る。
関宿旅籠玉屋歴史資料館
街並みの北側に脇本陣をつとめたこともある旅籠・鶴屋、川北本陣跡、南側に百六里庭、伊藤本陣跡などを眺めながら進む。伊藤本陣跡の斜め対面には関宿旅籠玉屋歴史資料館。「関に泊まるなら鶴屋か玉屋 まだも泊まるなら会津屋か」と俗謡に唄われる。
会津屋
関宿旅籠玉屋歴史資料館の隣は高札場跡。現在は郵便局となっているが、街並みに調和した昔風のデザインの建物になっている。先に進むと旅籠・会津屋。俗謡に歌われる関を代表するこの旅籠は、もとは山田屋と呼ばれ、先にメモした小萬が育ったところ、とか。
停車場道跡
会津屋の南にある関の地蔵院に向かうに、角に停車場道の石碑。地蔵堂東を、関西本線関駅へ、揺るやかなカーブで進む道があるが、これが、明治23年、四日市と草津を結ぶ関西鉄道が開通した時に整備された道。
四日市と草津を如何なるルートで結ぶのか気になりチェックする。関西鉄道の歴史を見るに、明治22年（1889）草津・三雲間開通（現在の草津線）。明治23年（1890）三雲・柘植間開通（現在の草津線）。同じく明治23年、四日・柘植間開通（関西本線）、とある。甲賀山系の隘路を南北に抜け、伊賀から鈴鹿山系の隘路を四日市へと結んでいる。予想では草津から近江路を進み、美濃から四日市かと思ったのだが、予想は大きく外れてしまった。この鉄道会社の目的が、官営鉄道である東海道線から外れた三重・滋賀県の旧東海道沿いを進み、東海道線と連絡することであったようである。
関の地蔵尊＿１０時１８分；標高９７ｍ
このお寺さまは、天平13年(741)、僧行基の開創。日本最古の地蔵とされる木像が残る。関の地蔵尊と呼ばれる所以である。境内の本堂、鐘楼、愛染堂の堂宇が重要文化財に指定されている。享徳元年（1452）、この本堂の大修理を終え、地蔵菩薩の開眼供養を大徳寺の一休禅師が行った。その際、身につけていた衣装をお地蔵様の首に巻いて供養した。これが、お地蔵様の涎掛けの始まり、とも。
その一休さんの開眼供養についての逸話が残る。曰く、開眼供養を終えると、「釈迦はすぎ、弥勒（ﾐﾛｸ）はいまだ出でぬ間の、かかるうき世に目あかしの地蔵」と詠み、お地蔵様に向かって小便をして立ち去った、とか、下帯を外して地蔵の首にかけるように手渡した、などといったものである。もとより、そんなことはあるはずもないだろう。洒脱なる一休さん故に、このような話ができあがったのかとも思う。地蔵院の境内には一休禅師の石像が残る、とか。
「関の地蔵さんに振り袖着せて、奈良の大仏さんを婿にとる」と謳われたお地蔵様。ふくよかなお顔もさることながら、古き由来をもつお地蔵様の、奈良の大仏何するものぞ、との矜持故の話ではあろう。
愛染明王は夫婦和合・良縁、と商売の神様。女性と商人の信仰を集めた。厨子は秀吉の寄進、とか。境内には藤原定家の歌碑が残る。「えぞすぎぬ これや鈴鹿の関ならん ふりすてがたき 花のかげかな」と詠む。往昔蝦夷人の杖の根付いたと伝わる「蝦夷桜」は既に枯れ果てたようである。
西追分_１０時２９分；標高１０１ｍ
関の地蔵尊を越えると宿内の西部、新所地区に入る。歩きながら、街並み保存には住民の負担が大変ではないかと思う、とともに、処によって街並みに少々そぐわない家屋を建てるには、あれこれ近所周りに気苦労が多いのでは、などとの想いを巡らす。実際、改築に際しては結構な補助金も出ているようではある。大和・伊賀街道
先に進むと西追分。東海道と大和・伊賀街道の分岐点。大和街道は加太や上柘植、佐那具を通り、上野城下を抜けて、島ヶ原へ至り、大和地方へと続く。三重県から奈良へと続き、木津川の水運につながり淀川を経て京都・大坂へ続く古代よりの幹線であった。伊賀街道は上野で大和街道と分かれ、長野峠を越えて津と結ぶ。元々は京・大和と伊勢神宮を結ぶ参道であったが、慶長13年（1608）に藤堂高虎が伊勢・伊賀二国の大名として移封され、津を本城に、伊賀上野を支城したため、拠点間を結ぶ津藩内の重要な官道として整備された。あれこれ書いているうちに少々長くなってしまった。旅は続くが、メモはここで一応終了とし、関宿から土山までは次回に廻す。
国道一号線を越えて進むと、道脇に「島津」の旗印の翻るお寺さまがある。水口宿ならぬ此の地に、なにごとであろうか、と境内に。案内には、「海蔵寺（薩摩義士墓所）；薩摩義士とは、当地力に度々水害をもたらした木曽・揖斐・長良三大河川の治水工事による薩摩藩85名の犠性者を言います。この工事は、宝暦3年江戸幕府より薩摩藩に命じられ、工事奉行平田靱負他藩士約950名と予算30万両で始められ約一年半の工期で完成したが、この間85名の犠牲者と、多大な工事費用を費やしました。これにより長年荒れ狂った大河川も制御されたのです。
海蔵寺を離れ、城址方面へと進む。道の右側に春日神社。お城にほど近い立地でもあり、なんらか有り難き神社ではあろうか、と立ち寄ることに。案内によると、正式名称は桑名宗社。桑名神社と中臣神社の両社を祀り、古来より桑名の総鎮守でもあった、とか。桑名神社は平安時代の､延喜式神名帳に名が残る古き社。桑名を開いた豪族桑名首（おびと）の祖神を祀る。桑名の西の丘陵にある高塚山古墳（全長50mの前方後円墳）は桑名・四日市地方最大の古墳。桑名首の威を誇る。
青銅の大鳥居をくぐると江戸町に出る。左に折れると七里の渡し跡。船着き場から南にのびる道筋が往昔の東海道とのこと、であるので、大鳥居の一筋東のこの江戸町の道筋が東海道であろう。街並みに、往昔の名残は少ない。江戸期の二度に渡る大火、太平洋戦争、伊勢湾台風などの被害により歴史的建造物の多くが失われた、と。
旧東海道筋を越え城址へ向かうとお濠が現れる。少々崩れたような、如何にも年月を経た石積みも残る。幕末の動乱期、桑名藩主は幕軍に与し、立見鑑三郎など一部の桑名藩士とともに会津、函館と転戦した。藩主不在の桑名藩は新政府に恭順の意を示し、開城したといえども、新政府軍に焼き払われ、石垣までも撤去されたと言われる桑名では珍しい、江戸の遺構ではあろう。濠の石垣に残る石段は往昔の船運の名残を伝える。
城址から北に、揖斐川堤防脇にある「七里の渡し跡」へと向かう。東海道の宮宿（熱田神宮のあたり）より海路28キロ。東海道唯一の船渡しである。当時の船は40人乗り、47人乗り、53人乗りがあったようで、海路4時間の船旅であったようである。船着場に建つ鳥居は伊勢神宮の一の鳥居。この渡しより伊勢路に入るため、天明年間（1781～1789）に建てられ、伊勢神宮の遷宮のたびごとに建て替えられている、とか。
蟠龍櫓の後方に地図のついた案内板がある。七里の渡しの説明であろうか、などと思いながら何気なく寄って見ると、それは木曽三川の洪水治水工事の歴史を示す案内であった。ひとつは先ほどの海蔵寺で見た宝暦の治水事業の頃の地図、というか絵図。川筋というよりも、多数の輪中､と言うか島が大河（大海）の中に浮かんでいるようであり、木曽三川の区別などできそうもない「乱流」ぶりである。実際、濃尾平野には、長島、枇杷島などなど、「島」のついた地名が頻出する。外様大名の弱体化を図り、この工事普請を命じられた島津家の怒りは激しく、関ヶ原とともに倒幕運動の伏線のひとつであった、との説もある。
柏たなか駅で下車。それほど宅地も多くないのもかかわらず高架となっているのは、利根川の周囲堤（遊水地・調整池と堤内地を仕切るための堤防）を越すため、と言う。地形図を見るに、駅は台地と低地の境あたり、台地と谷津（戸）の間の斜面に建つ。ものごとには、それなりの理由がある、ということ、か。ところで、何故に「たなか駅」なのか。気になりチェックすると、その由来は江戸開幕期、豊臣方との大阪の陣での活躍を認められた本多正重が元和２年(1616)に下総と相馬の１万石を加増された時に遡る。その後本多氏は上州沼田城の２万石を経て、享保６年(1722)駿河国の田中城へ４万石として転封されるも、この地は田中藩の飛領地として代官所が置かれていた。そして、明治に至り、明治21年（1888）の町村制施行のとき、田中藩の善政を徳とし、村名を田中村、とした。駅名は、この田中村からのものだろう。
利根川口までの道筋で、どこか見所は、と駅前で地図を見る。由緒などはわからないが、途中の医王寺、そしてその近くに船戸天満宮が目にとまる。まずは医王寺へと向かう。
医王寺を離れ、道なりに船戸の天満宮に。ほとんど北総台地の端、利根川の低地との境に建つ。社殿は最近建て替えられたばかりのよう。鳥居の近く、玉垣の後ろに5基の庚申塔が並ぶ。宝暦から文化年間、というから18世紀の中頃から19世紀初頭のものである。
その後、本多氏は上州沼田城２万石、享保６年(1722には)駿河国の田中城（静岡県藤枝市）へ田中藩４万石として転封されるも、この下総の地は上知(返上)されることなく、田中藩船戸村として、本多氏は代々２５０年の長きにわたり、この地で善政を施した。明治の町村制施行時に田中村とした所以である。
境内を彷徨い、台地端より低地を眺める。農地の広がる低地は田中調整地（池）と呼ばれる。1175ヘクタールにおよぶ広大な農地・調整地（池）である。境内にあった「船戸村開拓の碑」によると、「利根川沿いの舟渡から布施・我孫子へ至る広大な水田は、昔は洪水になると作物が流され、ために、流作場と呼ばれた。流作場は江戸の亨保10年（1725）、八代将軍吉宗の新田開発策の一環として実施され、田畑、また牛馬の飼料田の肥料用の秣の草刈り場として使われた。茨城側や鬼怒川口より上流には秣場がなかったため、紛争の因となる地でもあった。流作場は昭和23年に開拓がはじまり、昭和32年に完了。後には区画整理が行われ、現在のような立派な水田となった」、とある。この記念碑、江戸の頃、深さ1mもの沼地の広がる和田沼を中心とした利根川流域の湿地帯の開拓のことなのか、昭和になっての開拓の歴史を記念するものなの判然とはしないのだが、いずれにしても、沼地や低湿地を開拓するのは大変な苦労があったと、往昔の労苦を偲ぶ。
天満宮より医王寺方面に一度戻り、台地を西に下ると、田中調整地（池）との境の堤に出る。こういった、調整池・遊水池と堤内地を仕切るための堤防を周囲堤と呼ぶようだ。右手に広がる、この広大な農地が調整池と呼ばれるのは、5年か10年に一度の利根川の大洪水のとき、水をこの農地に入れて、東葛地方を水害から護るため。その時は「湖」が出現する、とか。堤防を低くし、利根川の洪水を取り込む越流堤は、少しくだった布施の方にある、とのことである。また、洪水により冠水した農地は共済組合よりの補償金が制度化されている、と。ちなみに調整「地」は国土交通省の使用名であり、調整「池」は農林水産省の使用名とのこと。
周囲堤が突き当たる堤防が右手の利根川方面に向かって延びる。成り行きで先に進むと、この堤防は運河の堤防ではなく利根川と調整池を隔てる囲繞堤であった。調整池との関連での堤防は、遊水地・調整池と堤内地を仕切るための堤防が周囲堤と呼ばれるのに対し、調整池・遊水地と河道を仕切るための堤防のことを（いじょうてい・いにょうてい・いぎょうてい）と呼ぶ。
運河跡の水路を利根川口へと先に進むと、塵芥除去用の堰のような施設が運河を堰き止めている。あとからチェックすると運河揚水機場のようであった。現在も機能しているのかどうが定かではないが、この施設は利根川の水を運河に取り込む施設であったようである。
運河揚水機場を離れ、先に進み運河、と言うか、正確には緊急暫定導水路ではあるとおもうのだが、ともあれ、利根川口に。利根川の堤を辿ったのは、数年前、手賀沼から手賀川を遡り木下（きおろし）の堤に出たとき以来かとも思う。利根、というだけで、なんとなく、「はるばる来たぜ」の想いが強くなる。
♪利根の 利根の川風よしきりの 声が冷たく身をせめる これが浮世か 見てはいけない西空見れば 江戸へ 江戸へひと刷毛（はけ）あかね雲♪。三波春男の『大利根無情』を小声で歌い、川口を離れて運河水門へと戻る。この水門も野田緊急暫定導水路計画の時に造られたものではあろう。
運河の北側に二筋の森が広がり、その間の低地を江川が流れる。かつてはこの低地は三ヶ尾沼と呼ばれる湿地帯であったが、利根運河開削の残土で沼を埋め、昭和20年代は水田となっていた。平成2年頃にはその水田も耕作放棄され、一時宅地開発の計画もあったようだが、環境保全政策により宅地開発は中止となり、現在「原野」として残る。南北の幅がおよそ200から300ｍ、東西の長さが1.6キロ程度の平坦地の真ん中を江川排水路が流れ、平地の両側には斜面林が広がる、典型的な谷津・谷戸の景観を呈している。
山高野歩道橋を渡り運河南岸に移る。運河の南側を船戸山高野と呼ぶ。「やまごうや」と読むようだ。高野は「荒野」から転じた、とか。利根川沿いの丘陵地であり、新田開発された江戸の頃より古い時代に開墾された地域ではあろう。
大青田湿地もさることながら、利根運河の逆サイド、運河の北にも、いかにも谷津の風情の景観が広がる。北岸に移るべく、運河堤を先に進み、柏大橋に。柏大橋を通るのは国道16号。八王子あたりでよく出合う国道であり、ちょっと気になりチェックする。
大青田湿地の対面に見えた谷津のあたりまで少し戻り、景観を楽しむ。三ヶ尾の谷津と同じく、低湿地に湧水を集めるためのような用水路が通り、両側を森が囲む。地図を見るに、東側の森には普門寺といった古刹も残るよう。これまた、後の祭りの為体（ていたらく）とはなった。
先に進むとアーチ型の橋が見える。東武野田線・運河駅と運河北にある東京理科大野田キャンパスを結ぶ。全長110ｍ、幅4ｍ。1996年に架けられた。アーチ橋には上部アーチと下部アーチの二つのタイプがあり、上部アーチとは、路面下の桁がアーチ型になっているもので、下部アーチは逆で、路面の上に弓状のアーチを架け、そのアーチ部材からケーブルで路面を吊る構造の橋である。また、そのケーブルが真っ直ぐなものがローゼ橋、斜めに張ってクロスしているものがニールローゼン橋と呼ばれるようだ。ふれあい橋はニールローゼン橋となっていた。
東武野田線を越えると県道5号・流山街道に運河橋がかかる。運河橋の先は運河水辺公園となっており、川床には浮き桟橋なども架けられ、水面までくだることもでき、多くの家族連れが楽しんでいた。
窪田酒造のすぐ東、これも堤の下に利根川運河大師。堤を下りると17体の弘法大師像が佇む。これは大正2年、地元世話人の呼びかけで弘法大師像と祠を運河の堤に建て、「新四国八十八ヶ所利根運河霊場」を成した。行楽を兼ねて多くに人が訪れたこの札所も昭和16年の大水害による水水害で水堰が決壊し、その改修工事に際し、堤防上の札所の立ち退きが行われ、その後、結果的には大師像が四散し､所在不明となった。その後、昭和61年に、柏・野田・流山の近隣三市の有志により大師像の捜索が行われ、市野谷の円東寺に移されていた17体の大師像を見つけ、大師堂を建て、この地に迎えた、とのことである。
利根運河交流館で頂いた「利根運河絵図」を見るに、利根運河大師のすぐ先にある西深井歩道橋を南に渡ると、すぐ南に西深井湧水の案内がある。湧水フリークとしては、「ＭＵＳＴ案件」として、湧水池へと向かう。
再び「利根運河絵図」を見るに、流山工業団地に沿って運河堤下を少し東に進んだところに「におどり公園」。鳰鳥（にほどり）って、この辺りに棲むカイツブリという鳥の古名前、とか。如何なる由来の公園かと訪ねることに。ｖ公園には万葉集に掲載された東歌の碑があった。『鳰鳥（にほどり）の葛飾早稲（わせ）を饗（にへ）すとも その愛（かな）しきを外（と）に立てめやも』。解説によると、「万葉集が編纂された８世紀には流山をはじめ現在の江戸川沿いの野田から市川、埼玉の一部も含めた一帯は「葛飾」と呼ばれ、早稲米を産する米どころとして知られていた。右の歌は、「葛飾の里でとれた早稲米を神に捧げ、門を閉ざして神の恩恵に感謝し、豊年を祝う晩は男女とも清浄でなくてはならないのだけれど、もし、いとしいあの人が訪ねて来たら外になど立たせておけないだろう。」という意の恋する乙女心をうたった歌である。「におどり」とは葛飾にかかる枕詞でありカイツブリという鳥の古名である」、と。
県道5号・松戸野田有料道路が運河を越える運河大橋を越え利根運河江戸川口に進む。運河の北は今上耕地、南は新川耕地の広大な水田地帯が拡がる。新川耕地はタゲリの田圃とも呼ばれる。冬鳥として飛来し、本州中部以西の田圃や河岸・池沼で越冬する。一部関東北部では繁殖するものもいる、とWikipediaにあった。運河堤から東を見やると、新川耕地の背後に5キロほど続く、北総台地の斜面林が美しい。
今上落しがどの水路か定かではない。運河大橋の近くに新野田南排水機場があるあたりの、運河を隔てた南側に水路が現れている。現在では暗渠を通ってきた水をポンプアップで組み上げているのだろう、か。確かめたわけではないので、この水路が今上落しなのかどうか、確証はもてない。この水路、野田から流山まで11キロ程度続くようで、流山で江戸川に注いでいるようである。そのうちに流山の江戸口から遡ってみよう、と思う。
運河堤を先に進む。どこかで見かけた図を想い起こすに、今上落しから江戸川口までの間には、舟運の料金所や宿、料亭、茶屋、鍛冶屋、網屋などが軒を並べていた。往昔の賑わいを想いながら、現在では耕地が拡がる運河の南北を眺めながら利根運河の江戸川口に到着。利根川口から江戸川口まで8，5キロ程度、延べ220万人、1日平均2,000名から 3,000名が工事に従事した利根運河を歩き終える。
利根運河散歩を終え、家路へと向かう。途中、「利根運河絵図」にあった深井城址に立ち寄る。それらしき森に入るも、標識などなにも、ない。なんとなく、此の辺りかと彷徨う、のみ。城は戦国期、小金井城を本拠としていた高城氏の支城。重臣の安蒜一族が籠もった､と言う。城は、小田原征伐の折、小金井城が開城したときに、同じく開城。その後小金井城とともに廃城となった。いつだったか、小金井城を辿ったことを思い出し、その城址を想う。